Fotografie zur blauen Stunde: Eine Schritt-für-Schritt Anleitung - Teil 3: Die Aufnahme

In den beiden ersten Teilen (Die Vorbereitung und Das Zubehör) dieses Tutorials ging es um die Vorbereitung einer Aufnahme zur blauen Stunde und um das Zubehör, das man für gelungene Fotos zur Abend- oder Morgendämmerung benötigt. In diesem Teil soll es jetzt endlich um die Aufnahme an sich, also die Arbeit vor Ort gehen.

 

Im ersten Teil habe ich bereits beschrieben, dass ich schon vor dem Besuch der Location versuche, mir ein möglichst gutes Bild von den Gegebenheiten zu machen und mir im Internet bei flickr oder 500px auch schon entsprechende Fotos des Motivs von anderen Fotografen ansehe. Trotzdem versuche ich immer eine halbe bis ganze Stunde vor dem eigentlichen Aufnahmezeitpunkt vor Ort zu sein, um ausreichend Zeit zu haben, um mich mit dem Motiv, möglichen Perspektiven und Brennweiten zu beschäftigen. Schließlich will man nicht einfach bereits bestehende Fotos nachfotografieren, sondern tatsächlich kreativ tätig sein. Wichtig ist hierbei, dass man sich wirklich genug Zeit nimmt. Wenn die Zeit knapp war, habe ich mich meistens hinterher geärgert, dass ich nicht noch etwas eher vor Ort war und mir deshalb die eine oder andere bessere Perspektive entgangen ist.

 

Sobald ich dann meinen Standpunkt und damit meine Perspektive der Wahl gefunden habe, geht es daran, das Stativ aufzubauen. Hierbei gibt es ein paar wichtige Regeln, die manchen von euch vielleicht noch nicht geläufig sind. Die erste Regel ist: Baue das Stativ nie höher auf, als es für die gewünschte Perspektive wirklich nötig ist. Bei langen Belichtungszeiten hängt die Qualität der Aufnahme maßgeblich von der Stabilität der Kameraposition ab. Je höher aber das Stativ aufgebaut ist, desto mehr verliert die Kamera an Stabilität. Die zweite Regel ist: Falls ihr einen Kameragurt an der Kamera habt, versucht ihn möglichst gut am Stativ zu verknoten. Sobald der Gurt im Wind weht, wirkt sich dies direkt negativ auf die Stabilität der Kamera aus und die Aufnahme verliert sofort an Klarheit und Schärfe! Dasselbe gilt übrigens auch für euren Fernauslöser, sofern ihr keinen Funkfernauslöser habt.

 

Anschließend geht es an die Festlegung des Bildausschnitts. Diesen lege ich meisten im Live View meiner Kamera fest. Hier habe ich mehr Ruhe bei der Bildkomposition, als wenn ich immer wieder durch den Sucher gucken muss. Allerdings sollte man sich hierbei nicht übermäßig viel Zeit lassen, da die Nutzung des Live View Modus die Sensorwärme steigert und diese Wärme grundsätzlich zu stärkerem Rauschen führt. Hektik ist aber auch nicht angesagt: eine halbe Minute mehr oder weniger macht hier mit Sicherheit nicht den Unterschied aus. Zu den grundlegenden Regeln der Bildkomposition will ich mich hier nicht auslassen - eine kurze Recherche im Internet sollte euch hierfür eine ganze Menge brauchbarer Ergebnisse bringen. Eine Sache will ich euch aber trotzdem noch als Tipp mit auf den Weg geben, die mir oft im Nachhinein hilft. Typischer hat man, gerade bei der Architekturfotografie mit stürzenden Linien aufgrund einer nicht exakt gerade ausgerichteten Kamera zu tun. Diese stürzenden Linien sind in vielen Situationen zunächst nicht zu vermeiden. Sie lassen sich aber (fast) immer in der digitalen Nachbearbeitung in Adobe Lightroom oder Adobe Photoshop (Elements) korrigieren. Hierbei gehen aber immer gewisse, am Rand liegende Bildbereiche verloren. Daher wähle ich den Bildausschnitt bei der Aufnahme immer etwas größer, als ich ihn eigentlich im fertigen Foto haben will, da ich somit noch genug Spielraum bei der Ausrichtung und Entzerrung in der Nachbearbeitung habe.

 

Nach der Festlegung der Bildkomposition und des exakten Ausschnitts ist als Nächstes die Fokussierung, das heißt die Scharfstellung, an der Reihe. Da zu dem jetzigen Zeitpunkt noch genügend natürliches Licht vorhanden sein sollte, kann man jetzt in der Regel noch ohne weiteres den Autofokus der Kamera nutzen. Wenn mit der Zeit aber das natürliche Licht schwächer wird, kann es sein, dass der Autofokus keine Scharfstellung mehr hinbekommt. Daher sollte man die Scharfstellung direkt nach der Festlegung der Bildkomposition durchführen und von dann an in den manuellen Fokus wechseln. Dadurch versucht die Kamera nicht mehr, bei jeder Aufnahme scharf zu stellen und der Fokus bleibt die ganze Zeit der Aufnahme derselbe.

 

Zu unterschiedlichen Aspekten, die die Bildschärfe aufgrund von Kamerainstabilität beeinträchtigen können, habe ich jetzt schon mehrmals etwas gesagt. Hier kommen jetzt noch ein zwei (Geheim)tipps: Zum Einen die Spiegelvorauslösung und zum Anderen der Bildstabilisator. Bei längeren Belichtungszeiten solltet ihr auf jeden Fall die Spiegelvorauslösung aktivieren. So wird vermieden, dass durch das Aufschlagen des Spiegels schon vor der Belichtung die durch das Aufschlagen hervorgerufenen Vibrationen die Bildqualität schmälern. Und man sollte noch, falls das Objektiv mit dem man fotografiert darüber verfügt, den automatischen Bildstabilisator ausstellen. Das mag sich zunächst widersprüchlich anhören - ist es aber nicht. Der Mechanismus der Bildstabilisatoren sorgt dafür, dass bei handgehaltener Kamera leichte Vibrationen ausgeglichen werden. Ist die Kamera aber auf einem Stativ, so gibt es keine Vibrationen und der Bildstabilisierungsmechanismus ruft eben diese hervor. Sobald die Kamera also auf dem Stativ ist: Bildstabilisator ausstellen.

 

Bevor es jetzt an die Belichtungseinstellungen geht, will ich noch ein Wort zum Weißabgleich verlieren: Grundsätzlich fotografiere ich bei der Nachtfotografie immer mit dem automatischen Weißabgleich der Kamera. Gerade, wenn man im RAW-Modus fotografiert (dazu komme ich weiter unten noch), kann man den Weißabgleich auch hinterher in der digitalen Nachbearbeitung verlustfrei modifzieren. Es kann aber manchmal zu sehr interessanten Ergebnissen kommen, wenn man von diesem Standardverfahren abweicht - probiert es einfach selbst einmal aus. Das Foto von der Skyline von Hannover ist beispielsweise nicht mit automatischen Weißabgleich entstanden und eine sehr interessante Farbwirkung.